Цепочка «Бисмарк» — Пошаговый курс

Технология изготовления цепочки «Бисмарк»  от «A» до «Я»

Бисмарк-open-box

Представляем вам самое полное и подробное описание технологии изготовления цепочек плетения «Бисмарк». До недавнего времени этот материал находился на сайте только в закрытом доступе и продавался по цене 30$. Сейчас мы решили выложить технологию изготовления цепочки «Бисмарк» абсолютно бесплатно!  Теперь все, кто интересуются, как плести цепь Бисмарк, найдут для себя самую полную и исчерпывающую информацию по этому вопросу!
Кроме подробного описания технологии изготовления цепочек Бисмарк на нашем сайте вы узнаете, как рассчитывать нужные вес и длину для цепей и браслетов «Бисмарк», формула расчётов. Описание и формулы припоев для пайки цепей Бисмарк и других видов цепей. Разновидности «бисмарков» и особенности их изготовления («Тройной Бисмарк», «Арабский Бисмарк», «Московский Бисмарк»). Секреты и хитрости, облегчающие и ускоряющие процесс изготовления цепочек. Где покупать ювелирный инструмент? Как и где купить ювелирный инструмент в 3-4 раза дешевле, чем в обычном магазине? На все эти вопросы вы найдёте ответы на нашем сайте.
Практически все инструкции по изготовлению цепочек сопровождаются видеороликами, в которых показано крупным планом, как делается та или иная операция. Так же мы имеем свой видеоканал на YouTube, где вы сможете посмотреть видео, касающиеся темы изготовления цепей.
Для удобства расчётов цепей и браслетов мы подготовили файлы с таблицами Microsoft Excel для автоматического расчёта по заданным параметрам. Все эти материалы теперь доступны в разделах нашего сайта, посвящённому изготовлению цепочек.

Цепь «Бисмарк» — технология изготовления

1.Предисловие

Ещё с древних времён цепочки были одними из самых распространённых ювелирных украшений. Не утратили они актуальности и в наши дни. Практически у каждого человека есть одна или несколько цепочек. Существует огромное количество видов цепочек и браслетов. Но среди этого великого множества разновидностей можно выделить всего несколько, которые действительно практичны и могут носиться десятилетиями. Одним из таких видов является цепь плетения «Бисмарк». Название этого плетения в разных регионах и разных уголках мира может отличаться, и под названием «Бисмарк» может быть совсем другой вид плетения. Но всё же в большинстве случаев «Бисмарком» называют плетение, как на фото.

Существует несколько видов плетений производных от классического «Бисмарка»: «Тройной», «Московский», «Арабский», «Армянский» и прочие. Все они делаются по одному и тому же принципу, основанном на технологии изготовления классического «Бисмарка». Поэтому в этом руководстве будет описана и показана технология изготовления именно классического «Бисмарка». Этот курс будет полезен в первую очередь для начинающих ювелиров. Изготовление цепей — это хороший способ получить опыт работы с металлом, освоить все основные необходимые в ювелирном деле навыки. Благодаря тому, что освоить изготовление цепи «Бисмарк» можно всего за несколько дней и благодаря неугасающему спросу на цепи и браслеты этого плетения и достаточно дорогую цену работы, Вы сразу же сможете начать неплохо зарабатывать на этом. Это позволит Вам покупать хороший ювелирный инструмент и развивать своё дело дальше. Так же этот курс поможет уже опытным ювелирам быстро освоить изготовление таких цепей, если до этого они занимались другим направлением в  ювелирном деле.

2. Необходимый инструмент и материалы Для изготовления цепочки потребуется обычный набор инструментов:

Ригеля разного диаметра для навивки спиралей

Фильерная доска

Тиски настольные и тиски ручные

Ножницы (с заточенными узкими концами)

Плоскогубцы, пинцет, молоток

Напильники (плоский и полукруглый «рыбка»)

Наждачная бумага

Деревянный брусок, металлический крючок

Флюс, отбел, паста ГОИ (или аналог), полировочные щётки

Конечно же это не весь перечень инструмента, так как подразумевается, что цепь будет изготавливаться в мастерской, оборудованной плавкой, вальцами, полировкой, мойка и прочим необходимым оборудованием.

3. Доработка инструмента, самостоятельное изготовление необходимых вспомогательных приспособлений НожницыСамый важный инструмент в процессе изготовления цепочки. Для нарезки звеньев вам понадобятся ножницы по металлу, которые необходимо немного доработать, а именно — сточить концы так, как показано на фото. Это необходимо для того, чтобы концы ножниц проходили между витками спирали для отрезания звена. Настоятельно рекомендуется иметь несколько ножниц – для мелких цепей, средних и больших. Если ножницами для мелких цепей нарезать звенья из проволоки большого диаметра, то тонкие концы ножниц обломаются, а ножницами для больших цепей вы не сможете нарезать звенья для мелких цепей, т.к. концы просто не влезут между витками спирали. В процессе работы ножницы будут стираться и тупиться или обламываться кончики, поэтому периодически их нужно перетачивать. Нормально заточенные ножницы должны легко, без усилий отрезать звено, при этом не соскальзывать, не закусывать и не отгибать концы у отрезанного звена. При сжатии ножниц их концы не должны заходить друг за друга. Это очень важно! Иначе ножницы будут гнуть конец звена и собрать цепь из таких звеньев будет невозможно (вернее очень проблематично). Если такое происходит, то можно сделать простой ограничитель из проволоки, как на фото. (На фото ножницы, которые перетачивались много раз. Когда-то они были с длинными концами…)

nozhnitci_nepravilno nozhnitci_pravilno 

nozhnitci_ogranichitelХорошими, правильно заточенными ножницами звенья нарезаются без усилий! Если это не так, значит ножницы заточены неправильно. Потратьте время, уделите этому особое внимание и заточите ножницы правильно! В противном случае процесс нарезки звеньев превратится в сплошные мучения, напрасную трату времени и сил и плюс ко всему — натёртые мозоли и порезы на пальцах.   Небольшое видео процесса заточки ножниц на алмазном круге:

Ригели – пруты разного диаметра для навивки спиралей из проволоки. Ригели можно изготовить из разных предметов обихода — вязальных спиц, спиц от старых зонтов, от велосипедного или мотоциклетного колеса, сварочных электродов и т.д. На конце ригеля делается пропил для проволоки. Пропил удобно делать алмазной фрезой при помощи бормашины или лобзиком. Если металл ригеля твёрдый, то кончик ригеля нужно предварительно отжечь, нагрев его до красна. Другой конец согнуть в виде ручки-вертела. Если навивка спиралей делается дрелью, то сгибать не нужно.   rigel

Так же, вы можете купить набор готовых ригелей разных, например здесь: http://ali.pub/4gevkz 

Деревянный брусок – обычный плоский деревянный брусок, лучше из твёрдой породы дерева. С одного края вбит металлический штырь (обычный гвоздь с откусанной шляпкой). Брусок необходим для фиксации цепи во время спиливания её верхней грани по плоскости

4. Изготовление проволоки Проволока. Делается обычным способом – плавка, вальцовка, волочение через фильеры до нужного диаметра, отжиг, отбеливание. Подробнее здесь. Фильеры:   фильеры-купить   5. Навивка спиралей Для изготовления звеньев, из которых будет собираться цепочка, сначала нужно навить спирали из проволоки. Есть два способа — вручную и при помощи шуруповёрта или дрели. Делать это можно следующим образом — зажать в тиски две дощечки, между ними зажав проволоку. Конец проволоки немного расплющить молотком и вставить в пропил ригеля. Накручивать по часовой стрелке (или против часовой если вы левша и вам так удобнее)   navivka_spirali   navivka_spirali2   navivka_spirali3   В результате должны получиться вот такие спирали:   spiral   Далее необходимо «развести» полученные спирали, что бы получился зазор между витками. Ширина зазора должна быть равно диаметру проволоки или чуть большее. Важный момент — если зазор будет чересчур большой, то цепь будет как бы рассыпаться во время сборки. А маленький — звено не будет вставляться, как нужно. Поэтому, что бы не пришлось переделывать заново, сначала лучше развести несколько сантиметров спирали, нарезать и собрать несколько звеньев и убедиться, что всё идёт нормально. Разводить спираль можно следующим образом: во внутрь спирали вставляется ригель-бегунок, который держится пальцами одной руки, а пальцами другой руки прокручиваем спираль. При этом витки спирали будут раздвигаться.   spiral_razvod   spiral_razvod2   spiral_razvod3   spiral_razvod4   При расчётах будущей цепочки стоит обращать внимание на соотношение диаметра ригеля к диаметру проволоки, так называемому коэффициенту. Чем меньше коэффициент — тем плотнее будет цепочка (и на мой вкус — красивее). Чем больше — тем цепь шире и объёмнее. Например, коэффициент, при диаметре ригеля 3мм и проволоки 1мм будет равен 3 (3 разделить на 1 равно 3). При таком коэффициенте будет средняя плотность цепочки. При коэффициенте 2.5 очень плотная, при 3.5 — «жидкая». Как рассчитать вес и длину смотрите ЗДЕСЬ.   6. Нарезка звеньев   Нарезаем звенья, как показано на фото. Следует нарезать звенья так, чтобы расстояние между концами звена (на фото показано красными линиями) равнялось толщине проволоки или немного больше.   bismark_zveniyabismark_zveno   7. Сборка цепи. Описание основных способов сборки   Существует два основных метода сборки цепи. Первый — из нарезанных заранее звеньев. Второй — так называемый «сборка со спирали». По второму методу звенья нарезать заранее не нужно — цепь собирается путём повторяющейся процедуры вкручивания спирали в звено и обрезки «лишней» её части. Существуют приверженцы и противники, как одного метода, так и второго. Кто-то считает, что сборка «со спирали» происходит быстрее, кто-то наоборот считает, что быстрее будет нарезать все звенья сразу, а потом собирать. Выбирать и решать вам… Лично мне, как автору этого материала, нравится первый способ.

Первый метод сборки.В одну руку берётся первая часть звена, другой рукой плоскогубцами или пинцетом (кому как удобнее) берётся вторая часть звена и вкручивается в первую. В полученное звено вкручивается следующая часть второго звена, в неё ответная часть и т.д. до получения цепочки нужной длины (можно чуть короче, т.к. потом в процессе изготовления цепь немного вытянется). Если расстояние между кончиками полузвена и зазор между витками спирали подобраны правильно, то при вкручивании второго полузвена до своего конечного положения, произойдёт характерный как бы щелчок.

bismark_sborkabismark_sborka2

bismark_sborka3bismark_sborka4

После того, как звено собрано, нужно поджать два витка звена с одной стороны и с другой (можно только с одной) и тем самым зафиксировав положение полузвеньев, что бы звено не распадалось:

bismark_sborka5

Процесс сборки довольно трудно описать словами, поэтому я снял видео процесса нарезки звеньев и их сборки. В  видео «Как собрать цепь Бисмарк»  использована алюминиевая проволока, чисто для показа принципа нарезки и сборки цепи бисмарк:

 Собранная цепь будет немного закручена по спирали. Но после последующих операций цепь станет ровной.

bismark_sobrannaya

bismark_sobranniy

Второй метод сборки. Цепь собирается путём поочерёдного вкручивания спирали в звенья и откусыванием «лишней» части. Собранная таким образом цепь отличается от цепи, собранной первым методом. В звеньях будут торчать лишние концы звеньев, которые после пайки нужно будет откусывать. Цепь, собранная таким способом будет иметь несколько иной вид. Этот метод сборки описан во второй части этого курса, в разделе о разновидностях «бисмарков». Я, как автор этого курса, не являюсь сторонником этого метода, так как считаю его более трудоёмким и требующий бОльших временных затрат при практически одинаковом конечном результате. Поэтому всем рекомендую именно первый метод.

8. Пайка цепи и отбеливание после пайки

Для пайки цепи необходим флюс, припой и отбел.

Флюс. Готовится флюс для пайки ювелирных изделий очень просто. Берётся бура и борная кислота в соотношении весовых частей один к одному и растворяется в воде. Например, для приготовления примерно одного литра флюса (чуть больше литра), нужно смешать 100 грамм буры, 100 грамм борной кислоты, один литр воды и довести до кипения. После остывания рекомендуется профильтровать. Соотношение буры и борной кислоты может варьироваться в зависимости от металла, с которым вы работаете. Для золота больше частей борной кислоты, меньше буры. И наоборот для серебра. Но самым универсальным является рецепт, описанный выше.

Припой. Для удобства работы припой для пайки цепи «Бисмарк» должен иметь среднюю температуру плавления (так называемый «средний» припой), т.е. должен быть не слишком текучим («мягким» припоем) и не слишком тугоплавким («твёрдым» припоем). Главное, чтобы при пайке припой не сильно растекался и соседние звенья не спаивались между собой и чтобы температура плавления не была близкой к температуре плавления металла из которого делается цепь, иначе звенья будут «подгорать».  Цвет припоя должен соответствовать цвету металла, из которого делается цепь. Припой может быть в виде тонкой пластины, из которой нарезаются маленькие кусочки для пайки (пельки) или в виде тонкой проволоки. Рецепты и формулы расчёта припоя смотрите в дополнении к этому курсу.  

Пайка. Цепь обмакнуть во флюс и выложить «змейкой» на леткал (паяльную доску). Паять можно несколькими способами:

Способ 1. Нарезать припой мелкими кусочками, насыпать на леткал, поднести тонкое пламя горелки к отдельному кусочку и когда он сплавится в шарик «взять» его паяльной иглой. Нагреть звено до температуры плавления припоя и переместить шарик припоя с иглы в нужное место звена до его растекания. Когда одна сторона пропаяна, аккуратно переворачиваем цепь на другую сторону и аналогично пропаиваем вторую сторону.

Способ 2. Нарезать припой мелкими кусочками, насыпать, например, в какую-нибудь крышечку. Взять самую тонкую беличью кисточку. Обмакнуть её во флюс. Кончиком кисточки коснуться отдельного кусочка припоя, что бы он остался на кончике кисточки и аккуратным мазком переместить его на звено, так что бы припой лёг в место пайки. Затем на следующее звено и так на всю цепь. Немного подождать пока флюс обсохнет и пропаять цепь, поочерёдно поднося тонкое пламя горелки к каждому звену направляя на припой до его растекания. Когда одна сторона пропаяна, аккуратно переворачиваем цепь на другую сторону и аналогично пропаиваем вторую сторону.

Способ 3. Самый быстрый и удобный способ — пайка проволочным припоем. Но этот способ требует определённых «навыка и сноровки», которые придут со временем и опытом. Нагреть звено тонким пламенем горелки до температуры плавления припоя. Коснуться кончиком припоя в место пайки, отсекая нужное количество плавящегося припоя до его растекания, потом к следующему звену и т.д. Когда одна сторона пропаяна, аккуратно переворачиваем цепь на другую сторону и аналогично пропаиваем вторую сторону.

Бывает, что во время пайки припой течёт на соседнее звено и звенья спаиваются между собой. Если такое произошло, то можно попытаться распаять, нагрев их горелкой и аккуратно сдавить пинцетом, что бы звенья разъединились. Если всё же распаять не удалось, то просто удалите испорченные звенья и замените новыми. Тоже самое касается испорченных звеньев, которые вы случайно испортили во время пайки — заменить новыми звеньями. Спаивание и сплавление звеньев — это то с чем сталкиваются все новички. Нужно научиться «чувствовать» тепмературный режим. Довольно быстро это приходит с опытом.

Отбеливание. После осмотра цепи на предмет наличия бракованных или спаянных между собой звеньев, её нужно отбелить, чтобы снять остатки флюса и окислы. Существуют разные рецепты отбелов с применением серной, соляной и других кислот. Но они вредные для здоровья — это раз. Второе — мелкие брызги попадают на вашу одежду и портят её, проедая дыры. Третье — вредны с точки зрения экологии для окружающей среды. Все эти недостатки отсутствуют у обычной пищевой лимонной кислоты. Отбел из неё готовится очень просто — в воду добавить порошок лимонной кислоты. Прекрасно отбеливает, не вредна для здоровья, не проедает одежду, стоит дёшево, продаётся в любом продуктовом магазине. Раствор делать насыщенный. Для отбеливания нужно просто положить цепь в отбел и прокипятить. После отбеливания промыть водой. Так же можно насыпать в руку немного соды, смочить водой до образования густой кашицы и потереть в ней цепь. Это придаст ей блеск. Но делать это не обязательно, т.к. всё равно потом цепь будет полироваться.

В дополнительных материалах к этому курсу вы найдёте видео, на котором показан процесс пайки.

9. Обработка.

Выравнивание. После пайки и отбеливания цепочке нужно придать желаемую толщину и избавиться от «эффекта спирали». Для этого сначала протягиваем цепь через вальцы, постепенно поджимая вальцы до получения цепи желаемой толщины. Кому-то нравятся цепи более круглые, кому-то более плоские. Заметьте — цепь через вальцы ПРОТЯГИВАЕТСЯ, а не прокатывается! На этом этапе цепь всё ещё немного закручена вокруг своей оси. Я называю это «эффект спирали». Выравнивается это просто руками или в тисках (если цепь крупная). Но стоит обратить внимание что бы не переусердствовать и цепь не стала закручиваться в обратную сторону! Если всё сделано правильно, то вертикально на вису цепь будет ровная и не будет закручиваться по оси.

Припиливание (спиливание) — обработка цепи напильниками для получения граней по плоскости и по бокам. Припиливать цепь можно по-разному и от этого зависит окончательный её вид. Кому-то нравятся более плоские цепи с ровной верхней гранью, кому-то более округлые, кому-то угловатые с чёткими гранями по бокам по плоскостям. На этом этапе изготовления цепи я рекомендую поэкспериментировать и вы сами увидите, как может измениться окончательный вид одной и той же цепи после разных видов обработки! Приведу пример самой распространённой техники припиливания. Сначала спиливаются бока цепи (4 боковые стороны). Тем самым сглаживаются острые концы звеньев. Это удобнее делать на вису, зацепив цепь с одной стороны на крючок, зажатый в настольных тисках, с другой — в ручные тиски. Использовать напильник в форме «рыбки» с заоваленными сторонами. После этого спилить верхние грани (две стороны) плоским напильником. Зажать деревянный брусок в тиски. Конец цепи надеть на штырёк, вбитый сверху бруска. Придерживать одной рукой цепь, что бы она не соскочила с бруска, а второй рукой спиливать цепь по плоскости, до получения желаемой степени спиленности.  Брусок можно взять чуть длиннее цепи и при помощи проволоки зафиксировать цепь на бруске (для этого снизу бруска вкрутить шуруп или вбить гвоздь, за который будет закручиваться проволока). Так же существуют различные «приспособы» для фиксации цепей при спиливании, но в этом курсе я не буду заострять внимание на них — описанного способа с бруском вполне хватает. В процессе припиливания рекомендуется использовать напильники нескольких типов — сначала более грубый, затем помельче. Грубым напильником процесс спиливания идёт намного быстрее (особенно актуально для крупных цепей), а мелкий напильник убирает царапины, оставленные грубым напильником.

Обработка абразивами. После обработки напильниками остаются царапины, поэтому цепь необходимо обработать наждачной бумагой. Боковые грани можно обрабатывать на вису (аналогично как при спиливании). Верхние грани — обмотать напильник наждачной бумагой и обрабатывать на бруске. Можно конечно всю цепь обработать на вису, но тогда верхние грани будут «зализанными» и цепь будет смотреться не так эффектно, поэтому рекомендую всё же обрабатывать по плоскости на бруске.  Если цепь или браслет крупные, то бормашиной со шлифовальным кругом обработать острые края звеньев, как-бы загладив их. В дополнительных материалах к этому курсу вы найдёте видео, на котором показан процесс обработки.

10. Замки и накладки на концы цепи (наконечники, ушки) После того, как сама цепь готова, нужно «окультурить» её концы и сделать замок-застёжку. На концы цепочки можно припаять обычные колечки из проволоки или сделать наконечники в виде сужающихся пластин. Такие наконечники придают более эстетический и законченный вид цепочке. Делаются они при помощи вырубного штампа (просечки) или выпиливаются лобзиком. Если вы всерьёз и надолго задумываетесь заниматься изготовлением цепей, то настоятельно рекомендую приобрести набор таких штампов. Это сильно облегчит работу и придаст вашим цепочкам-браслетам нормальный, законченный вид.

Замки. Существует множество видов замков. Условно их можно разделить на несколько типов:

        • Изготовленные вручную
        • Изготовленные литьём
        • Изготовленные методом штамповки
        • Изготовленные комбинированными методами

Если вы только начинаете заниматься изготовлением цепочек и у вас нет необходимого оборудования и оснастки для изготовления литых или штампованных замков, то в этой ситуации есть два выхода:

        1. Сделать замок самостоятельно
        2. Купить готовые замки у других производителей.

Второй вариант наиболее приемлем, т.к. вы получаете готовый, качественный, красивый замок по вполне нормальной цене и при этом экономите время.

zamok

Если по каким-либо причинам купить готовые замки не представляется возможным, то изготовить простейший замок-карабин можно вручную. Для этого нужно прокатать проволоку, что бы она стала плоской и скрутить круглогубцами карабин, который прицепить к цепочке.кар

Но такой вариант всё же лучше рассматривать, как временный выход из положения и стоит задуматься о приобретении оснастки для изготовления замков или найти поставщика (производителя) готовых замков. На тяжеловесных цепях и браслетах часто используют шпрингельный замок или как его ещё называют в народе — «коробочка». Процесс изготовления такого замка довольно сложный и трудоёмкий. В этом курсе я не буду описывать процесс его изготовления, т.к. для новичков это будет не под силу, да и цель этого курса — просто освоить плетение цепи «Бисмарк»…

11. Завершающие операции.

Полировка. В завершении процесса изготовления цепь нужно отполировать. Есть разные способы полировки: щётками с пастой гои или аналогом, электрохимическая полировка, полировка в галтовке или магнитная галтовке. Каждый полирует удобным и доступным ему способом.

Мойка. После полировки цепь нужно отмыть от полировочной пасты (если цепь полировалась способом со щётками и пастой). Мыть удобно в ультазвуковой мойке. Раствор для мойки — горячая вода (80-90 градусов), немного моющего средства и немного нашатырного спирта (аммиака).

Если ультразвуковой мойки в хозяйстве нет, то можно прокипятить в таком же растворе (аккуратно, на медленном огне, иначе побежит грязная пена) и потереть щетками, вычистив всю полировочную грязь из звеньев.

Это основы технологии, освоив которые, вы научитесь делать цепь «Бисмарк» самостоятельно!

bismark_gotoviy

bismark_tsep

И в завершении, так сказать, для закрепления материала, посмотрите длинное видео всего процесса изготовления цепочки Бисмарк. Видео было сделано для англоязычного форума, поэтому комментарии в видео на английском:

Видео процесса изготовления цепочек Бисмарк рекомендую смотреть в полноэкранном режиме, в наилучшем качестве. Для этого в правом нижнем углу плеера выберите соответствующие настройки, как на этом фото:

Видео процесса изготовления цепочки бисмарк

Как говорится в народной поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!». И это как раз тот случай! Поэтому мы создали свой видеоканал на YouTub, где вы сможете посмотреть разные видео на тему изготовления цепочек. Постепенно будем добавлять новые видеоролики, поэтому рекомендую подписаться на наш канал (ПЕРЕЙТИ НА КАНАЛ). В видео крупным планом показан весь процесс изготовления цепочки «Бисмарк». Просмотрев видео у вас не останется ни одного вопроса по поводу процесса изготовления цепочек «Бисмарк».

[divider_line]